����ý

В гамбургском старинном�� районе Эппендорф много атмосферных местечек.���� Но немногие поспорят�� со знаменитой кофейной лавкой Бурга.�� Войдя в старинное помещение, можно даже ничего не покупать, а стоять и разглядывать окружающий мир - марципановые розочки, шоколадные плитки,�� изготовленные вручную, баночки�� с джемом,�� большую сковороду для обжаривания кофе, где медленно ворошатся зерна, издавая неповторимый аромат.���� А над головой колышутся декоративные подвесные фигурки.



Потом мне предложили выпить чашечку кофе - его здесь не продают. А угощают. Не просто так, а за улыбку. Хозяйка провела меня в частный уютный садик, весь заставленный кофейными деревьями, принесла кофе и шоколадку.


Отец�� Йенса - Эрих Бург, выходец из Франции, - основал эту кофейную лавку в 1923-м году. Йенс показывает мне вырезку из газеты. "Представляешь, - говорит мне Йенс, - так мы с 23-го года и снимаем это помещение. Моя матушка�� была почему-то против покупки.�� "Что ж, - ответила я, - в Германии такое вполне возможно".


Постоянство Йенс проявляет и в одежде - его фирменный дресс-код - джинсовая рубашка. Меня по рубашке узнают. Но вы не подумайте, у меня их несколько, просто все одинаковые!



В шестидесятых годах отец передал дело сыну - Йенсу.�� Вскоре и сам Йенс, которому уже 67, передаст дело своему старшему сыну Яну.�� "Пора мне уже подумать и о семье", - у Йенса подрастают еще четыре дочери, младшим двойняшкам всего два года.



"А теперь давай прокатимся в мой музей, тут рядом, через две улицы", - предлагает Йенс. "Надо отвезти туда пару неработающих кофемолок, ну и покажу тебе все заодно, кофейку попьем".�� В машине Йенса полно всяких записок-напоминалок - "позвонить тому-то", "заехать туда-то", "оплатить счета - за то и за это".�� Записочки летают по всей машине. "Ну, я же француз, и потому немного хаотичен. Не хватает мне немецкой педантичности", - улыбается хозяин лавки.



Музей находится в полуподвальном помещении и внешне ничего из себя не представляет. Но внутри...�� Несколько сотен квадратных метров кофейного рая, где настоящий кофеман захочет остаться навсегда.



"В самоваре кофе не варят, но я обожаю самовары, - Йенс проводит рукой по пузатому�� медному красавцу. - Наверное, штук 150 самоваров через мои руки прошло". "Жаль, в Туле побывать пока не довелось", - мечтательно вздыхает Йенс.



Хозяйка музея - милая девушка Аннете приготовила нам по чашке кофе. Я собралась добавить молока, но Бург закрыл мою чашку рукой. "Первый глоток - без всяких добавок. Ты должна прочувствовать�� вкус�� черного кофе. Потом сыпь туда уже сахар, лей молоко или сливки - что захочешь".



Пойдем, напоследок пожарю тебе кофе.�� Йенс подошел к мешку, взял специальный совочек-штык - с ложбинкой вдоль лезвия и полой ручкой с отверстием - им протыкают мешки, чтобы попробовать сырые зерна.�� Волокна мешковины не рвутся под�� штыком, а раздвигаются. На ладонь хозяина высыпалось несколько зеленоватых зерен. "То, что нужно", - по запаху определил Йенс.



Сырой кофе отправился на сковороду-жаровню. Жар должен быть слабым и равномерным. А зерна - находиться в непрерывном движении.


��
Потом Йенс�� часть зерен размолол, а часть завернул мне в немолотом виде. И еще кофейное дерево в горшке подарил. Теперь буду дома пить горячий ароматный напиток, поливать дерево и планировать следующий визит в Эппендорф - за атмосферой КОФЕ.

��

• Добавить ссылку на запись в:
• |
• |
• |
• |
• |
• - Что это такое?

Про Дол По я узнал, уже будучи в Непале, а именно в Мустанге, и тогда же я услышал впервые про религию бон. В Мустанге остались редкие следы этой древней религии. Из слов нашего гида я понял, что не так давно по указанию лам, все связанное с боном было принудительно забыто. Теперь там только остались полуразрушенные чортены, да на дверях в Ло Мантанге я пару раз видел боновские атрибуты. И все...

Все это крайне заинтересовало меня, тем более Дол По пока не сильно потревожен нашей цивилизацией, и у меня был вполне реальный шанс увидеть быт, традиции такими, какие были сотни лет назад.



Предгорья Гималаев. Такой вид открывается ненадолго при перелете в Джуфал. Немного трясет, но это только начало, когда мы пролетали уже среди высоких гор, стало не до шуток. Наверно я не очень люблю летать. Мысли в голову лезут не самые радостные. А когда мы начали делать хороший крен и заходить на маленькую взлетно-посадочную полосу, стало уже совсем не смешно. Но, пилоты благополучно посадили наш маленький кукурузник.



Мы добрались до деревни Ханигаон (2950 метров над уровнем моря). Дорога уже превратилась в классическую непальскую песню - "то вверх - то вниз". На солнцепеке, да с холодным ветром идти было весело. Когда мы добрались до монастыря, он оказался закрытым. Лама по каким-то делам отсутствовал, дверь нам открыла его жена. Это оказался буддистский монастырь школы нигма па.

Хозяйка предложила угостить нас тибетским чаем, а наш гид спросил про чанг. Женщина принесла кувшин полный белой жидкости. На вкус, он может отдаленно напоминать квас. И забегая вперед скажу, одинакового чанга мне не довелось попробовать, он везде разный. Мы следующие два часа пили этот чанг. В нем небольшое содержание алкоголя, но он есть. И это не могло не радовать.

Утром мы смогли встретиться с ламой. Это еще совсем молодой человек, но оказался он очень неразговорчивым и запретил нам фотографировать. Может, не надо было без него пить чанг в его доме?



В этот день начался адский подъем. Если раньше дорога была то вверх, то вниз, то теперь она была исключительно вверх, редко опускаясь.



Вот такие огромные бревна (на строительство и ремонт) носят мужчины (внимание!) и женщины вверх, на высоту 4200-4500 метров. Там уже не растет ничего, кроме травы и кустарника. Я разговорился с одним мужчиной. Он сказал, что труд, конечно, нелегкий, но зато платят им больше всех.



В этот день мы шли очень медленно и достигли деревни До, когда уже начало темнеть. Все соседние горы накрыла облачность, а вечером посыпал легкий снег.

Утро выдалось бодрым и морозным, но небо было чистым, и вскоре солнце согрело долину. Я успел прогуляться перед завтраком. Река вся во льду. Среди камней огромное количество мусора. Много мусора с китайскими иероглифами. Но местных жителей это не смущает, они берут воду из реки, и туда же мусорят.



Еще вечером наш гид навел справки, и с утра пораньше мы отправились в деревню, которая примерно в километре от До. Там есть боновский монастырь, и он действующий!



Я познакомился с несколькими ламами. Они произвели очень приятное впечатление. Монастырь имеет два этажа, на первом большая комната, где молятся, на втором у них кухня. Сам монастырь небольшой и, когда туда стекаются люди со всей округи, становиться тесновато.



Других боновских монастырей тут уже нет. И нам рассказали, что именно в этот день начинается церемония, которая проводиться лишь раз в год.



После ритуалов на крыше и распития там же чанга, мы спустились внутрь. Начались долгие чтения. Через некоторое время мы вышли на улицу.



Глянул на небо, и стало ясно - быть снегу. Все небо затянуло, и вскоре уже закружили первые снежинки. Это очень скверно, поскольку впереди был перевал Нумла (5238) и, если у нас на 4200 много снега валит, то что же там?



Вечером мы долго размышляли - как поступить. Было принято решение остаться на второй день службы, к тому же были обещаны танцы масок. А снег валил и валил.

Как только начался снегопад - вся деревня обезлюдела. Мне было интересно побродить там одному. Совершенно случайно я познакомился со смотрителем и его женой, живущими в буддистском монастыре, у которых я посидел за чашкой крепкого тибетского чая.



Танцы длились очень долго, после чего ламы снова начали читать молитвы и дудеть в трубы. Нас накормили рисом с мясом. И каждого благословили, помазав голову ячьим жиром, и, конечно же, повязали шарфы. Из монастыря мы вышли, когда начало темнеть. На улице было очень холодно, и дул сильный ветер. Завтра вниз. Вокруг этой фразы вертелось очень много мыслей: как, успеем ли, что нас ждет впереди?



Продолжение следует...

• Добавить ссылку на запись в:
• |
• |
• |
• |
• |
• - Что это такое?