Путешествие по Таджикистану
| 13:10, вторник, 27 ноября
Оставив позади две с половиной недели дорог по Киргизии, хайвэй упирается в неприступный массив Тянь-Шаня. Словно разделительная полоса, позади остаются тучные зеленые пастбища, цветущие сады и море фруктов. Впереди же нас ждут безжизненные высокогорные плато с изумрудными озерами, сверкающие остроконечные вершины гор и жесткое слепящее солнце.
Где-то среди этого нагромождения камней, вьется, и набирает высоту гравийка к первому пограничному пункту. Их два - второй с таджикской стороны, а между ними километров двадцать ничейной территории. На этом коротком отрезке земли, где, кстати, живут люди, мы набираем высоту за 4000 метров.
В 6 утра мы были на границе. Воображение рисовало очередь из машин, суету на пропускном пункте, но вместо этого нас встретили закрытые ворота и пугающая тишина. Лучше не сигналить, советует водитель, будут дольше "динамить". Так что мы сидим и коротаем время в машине. В семь утра началось какое то шевеление и вскоре нас запустили на территорию для досмотра. Процедура проверки донельзя простая. Пока "водила" с документами ушел в помещение, общаемся с погранцами. Выяснилось, что трафик тут неважный. Три-пять машин в день - это нормально. Зимой дорога может и вовсе быть закрыта из-за завалов снегом.
Таджикский пост более оживленный. Ко мне подходит боец с автоматом. Нам туда, машу в сторону Таджикистана, а сам смотрю на форму и портупею – "Добро пожаловать в СССР!" "Ща", - мямлит боец и уходит. Пока ждем начальство, выходит еще один. Все признаки дембеля на лицо, ремень болтается, воротничок расстёгнут, вальяжная походка и какой-то шнурок вертит в руке. Сразу вспомнилась срочная служба на севере...
За ним следом вышел старшина. По виду настоящий душман, таких часто в боевиках показывают. Глаза красные, я так понимаю, немного курит. Стандартный вопрос, кто и зачем. Москвичи и за видами, не менее стандартно отвечаем. Неужели тут можно бывать по делам? Вокруг горы и снег. Тут от скуки наверно повеситься можно. Как тут они зимой сидят, мне даже не хочется думать.
Жаль, режимный объект и нельзя пофотографировать. Поэтому сидим и ждём. Нашу киргизскую машину отпустили, а со стороны Таджикистана приехал наш новый "водила" Мухамед. У него "Тойота Прадо", неплохо гонять на такой по горному хайвэю. Оставляем на границе небольшую взятку, стандартная плата за пятиминутную задержку, иначе долгий осмотр на час, на два. Это нормально, говорит Мухамед, все платят. В Таджикистане вообще система взяток налажена и работает сама по себе. Даже если мент не тормозит, водитель сам останавливается и несет документы. В них лежит небольшая по номиналу денежка. На чай-сигареты блюстителям порядка и закона. Поэтому размениваем купюры на мелочь.
Немного проехав останавливаемся ещё на одном перевале. Тут кажется все 4600. Вышли поснимать, пара резких движений и - уже привет одышке. Несмотря на всю нашу предыдущую акклиматизацию, в этих горах меня прилично цепляет "горняшка", но все в пределах нормы.
Первый кишлак. Несмотря на большое количество домов, жителей практически не видно. Или дети играют, или отцы, собравшись на площади, обсуждают важные дела. Услышав русскую речь, охотно общаются и даже не против сфотографироваться.
В кишлаке нашли интересную мечеть, я такой формы ещё не встречал. Впрочем, это новодел.
За кишлаком огромное озеро с бирюзовой водой. Мы ещё от дороги приметили его. Долго прикидывали, где можно выбрать точку для съёмки, но с этим не всё так просто. Почти все холмы в окрестностях находятся на китайской стороне.
Город Мургаб – место, напомнившее мне Мустанг. Те же горы вокруг, и тот же пронизывающий ветер. После обеда город вымирает, и мы отправляемся в гостевой дом. Пара поляков, двое велосипедистов, мы и…легкие приступы горной болезни.
Целый день гоним по Памирскому тракту. Поворот на Ваханское ущелье, не зная, можно просмотреть. И почти сразу же встречаем первые наскальные рисунки эпохи СССР. Еще совсем недавно тут стояло огромное количество застав. Еще бы! Тут проходит граница с Китаем и Афганистаном. Теперь можно походить по заброшенным казармам, часть которых служит жильем для чабанов, а часть используется как загоны для скота.
Дороги, кстати, в весьма неплохом состоянии. Мы иногда ехали со скоростью 120 км в час. Но ухаб и ям, конечно, тоже хватает.
По дороге встречается много мертвых овец. Пастух рассказал, что несколько дней назад были сильные морозы, и погибло большое поголовье. Теперь они лежат на солнце, но почему-то нет ни одного падальщика вокруг. Дорога иногда подходит к границе с Афганистаном метров на 50. Граница - это только название, разделение идёт по реке. Китайская сторона границы обнесена забором с колючей проволокой, но тоже есть дыры, в которые по несколько раз за день проходят яки.
Нам повезло встретить караван, шедший из Фейзабада. Это афганские киргизы, наш Мухамед мамой клялся. Старинный путь - ровесник шелковому. И до сих пор тут ходят караваны!
Чуть позже, в горах, я встретил интересные наскальные рисунки, среди которых есть сюжет про караваны. Кстати, там и проходил шелковый путь.
Вечером пастух спускался с отарой мимо меня. Со мной был проводник, которому он начал рассказывать историю этих петроглифов.
Я интересовался следами буддизма. На территории Пакистана и Афганистана сохранилось много следов буддизма. Значит и тут что-то должно остаться. Тем более в Таджикистане ислам практикуется не в такой жёсткой форме, как в том же Пакистане или Афганистане (я скорее про Талибан, который разрушал буддистские святыни).
По дороге заехали в кишлак, возле которого на холмах стоит буддистская ступа. Когда-то тут был древний город-поселение. Над ним возвышался буддисткий монастырь, от которого осталась часть стен и каким-то чудом уцелела огромная ступа. В некоторых местах я видел остатки ступ, уже почти ставших обычными холмиками, до этой же надо подниматься и, может быть, это и есть причина, по которой ее еще не разобрали.
Наверно за многие годы я первый, кто прошел тут по часовой стрелке и вспомнил мантру. Мальчишки-проводники даже поглядывали за мной, пока я ходил. Предаваясь медитации под палящими лучами солнца, я не сразу заметил пацана, это оказался местный делец и воротила опасного бизнеса. Этот юнный предприниматель показал и предложил купить один небольшой камень с золотыми вкраплениями и несколько рубинов. Сам был непротив попозировать, но фотографировать свои находки он запретил.
Кстати, многие дети тут неплохо знают английский и начинают на нем знакомиться. Что говорит о частых визитах англоговорящих туристов. Услышав русскую речь, некоторые даже удивляются.
Ещё несколько карточек из пути.
Священное озеро Ак-Балык. Говорят, увидеть белую рыбу – это к добру.
Интересное место озеро и кишлак Блюнкуль. Когда-то тут был крупный яковедческий совхоз. Теперь здесь только кишлак и метеостанция.
Два оставшихся дня гнали до Душанбе почти без остановок. Пара кадров противоположного берега с афганскими кишлаками.
Тут бы побывать в субботу, тогда можно попасть на рынок, где торгуют афганцы, но увы. В остальном дорога ничем не примечательна, кроме перевала Сагыр-дашт, где в 90-е годы шли ожесточенные бои. Пока гулял по перевалу, нашёл море гильз и не все автоматные. Шприцы. Следы пулевых отверстий на остановке и укреплениях вокруг бараков. Судя по гильзам, у ребят было что-то весьма бронебойное, способное остановить бронетехнику. Но и в ответ они получали море железа. Я осмотрел пару дзотов, количество дырок впечатляет. Не представляю, каково было тем, кто находился внутри...Снимал там на айфон, пока не вытащил карточки.
По тракту путешествует много велосипедистов. Респект им и уважуха, но по такой жаре... А по ночам в горах холодно. Удовольствие то ещё. Мне кажется, если надо быстро и сильно похудеть, то стоит проехать на велике по Памирскому тракту.
Дарья Мальцева
Марина Софьина
Лариса Поскина
Фаина Постоялко
Екатерина Лебедева
Надежда Немурова
Юлия Ковригина
Марина Мехонцева
Марина Слынько
Екатерина Яник
Алия Ахматнурова
Марина Соколовская
Юлия Новикова
Маргарита Яковлева