����ý

Мы отправляемся вглубь Пакистана. Так и хочется написать, позади остается пыльный и душный Исламабад, но, увы, вся дорога - это путешествие по пеклу.

Что бы хоть как-то разнообразить однотонность перемещений по горным дорогам, мы при каждой выпадавшей нам возможности всячески развлекались. В этой будке, очень цивильной, кстати, пакистанцы переправляются через огромное ущелье. Мы тоже попробовали.

С утра долго торчим в номере в ожидании гида и водителя. Шутка – "кто понял жизнь, тот не спешит" - тут очень актуальна, и, скорее всего, применительно к таким людям, как�� я - из больших и суетных городов. Где-то через час после обозначенного времени все собираются в фойе гостиницы, и в который раз начинаем обсуждать маршрут. Я расслабляюсь под большим вентилятором - на улице уже давно плавится асфальт! Потом, наконец-то, загружаем в машину продукты, два наших рюкзака и купленные нами накануне арбузы и дыни (все это добро съесть за один присест не получилось). Ну, и начинается, наверно, самая скучная часть нашего путешествия - переезд.

Наматывая километры по серпантину, я размышляю о дорогах, которые все же в Пакистане намного лучше, чем в Непале (сравнение началось после того, как мы попали в гористую местность, живо напомнившую мне Непал). Но пакистанцам не повезло: слишком частые обвалы, оползни и землетрясения вынуждают их каждый год по несколько раз чинить полотно. Часто дорога может пропустить только одну машину, и если случается обвал, может мгновенно образоваться большая пробка. Удивительно, но сколько бы я не видел таких проблемных участков, там уже оперативно чинили дорогу, и мы больше 20 минут нигде не стояли… В нашей стране только принятие решения - кто будет осваивать бюджет, выделенный на починку - заняло бы несколько дней.

Потихоньку мы забрались уже прилично высоко, и перед нами первый городок Мюрри, где мы ненадолго останавливаемся. Решаем сначала перекусить, потом быстро пробежаться по городу и поехать дальше.

Забегаловка, в которую мы входим, представляет собой просто уголок, который можно назвать одним словом - помойка. (В который раз с благодарностью вспоминаю про виски в рюкзаке, мы же еще любим свежевыжатые соки пить…) Интересно, что думают сами пакистанцы, кушая в таких местах, ведь дома-то у них намного чище (я видел не раз). Со мной в Москву летел пакистанец, который на этот вопрос не смог ответить, признав впрочем, что проблема эта существует.

Пока мы ждем обед, Сергей пытается через дорогу сфотографировать нищего, у меня же все происходящее напрочь отбивает охоту что-либо снимать.

Делаю только пару фотографий в центре города. Раньше здесь было много британцев, и хотя время и землетрясения уже почти все следы их пребывания уничтожили, в городе есть еще несколько строений колониальной эпохи. Одно из самых заметных и интересных – старый собор, на территорию которого, увы, попасть нельзя. То ли на ремонте, то ли просто закрыто, чтобы неокрепшие пакистанские души не присматривались к образам и крестам (если все это, конечно, сохранилось внутри собора).

Теперь это место тусовки и праздного времяпровождения. Как только солнце устремляется в зенит, всяческая деятельность на улицах стремится к абсолютному нулю. Кстати, в Пакистане есть религиозные течения помимо ислама, на них приходится около 15% от общего числа верующих, и, наверно, большая часть - это христиане.

Долго в Мюрри мы не задерживаемся. Снова в машину и отправляемся дальше по горным дорогам. Ночевка в какой-то придорожной деревушке, в очень даже неплохом отеле - не ожидал что будет такой хороший сервис, видимо места довольно туристические.

Все, как в Непале: та же обстановка, та же природа с небольшими отличиями...

За высотой мы немного следим, есть GPS в спутниковом телефоне, а мой организм персонально забил первую тревогу. Я стал ощущать первые симптомы "горняшки", легкую головную боль и специфическое состояние всего тела. Скажем так, это не похоже на обычную головную боль.

Вот так вот! Не успев толком начать - уже первые проблемы. Сергей удивляется - рановато для "горняшки", а я ничуть не удивлен: сколько бы мы ни пили, вся влага испаряется из нас на такой жаре очень быстро. Плюс высота (примерно 1500-1700). Мой организм в этом плане довольно чувствительный, поэтому я заряжаю коктейль из витаминов и аспирина и начинаю его потихоньку хлебать. На следующее утро я заряжаю точно такую же банку и всю дорогу еду, прикладываясь к ней.

Перед дорогой немного прогулялись по деревушке. Хотелось походить – посмотреть на людей, на их реакцию на фотоаппараты, на нас. Люди очень доброжелательные, и хотя мы вызывали большой интерес у окружающих, никакого напряга я не ощущал. Даже сделал несколько кадров, никто не возражал.

��

Путешествие продолжается...

Полдня мы проводим в дороге, решив сделать небольшой крюк и заглянуть в печально известный городок Абботтабад, где недавно убили Усаму бин Ладена. Мы прикидываемся туристами-лохами и просим показать это место, что бы щелкнуться на фоне… Но расспросы приводят к обратному, нам настоятельно рекомендуют не задавать вопросов на тему Усамы, и вообще валить оттуда… Люди боятся. Чего? Военных или талибана - не ясно, но делать нечего, мы уезжаем без кадров с последним пристанищем "дядюшки Бена". Вообще, по поводу него и талибана я слышу довольно много шуток и всеобщее мнение, что простым-то людям от этих ребят сплошные трудности. Какой-то поддержки этого течения я нигде не наблюдал (и, слава богу). А в районах, где такая поддержка существует, мы и не путешествовали.

Начинается обычный скучный серпантин, я уже готов погрузиться в долгую медитацию до вечера (так легче переносится жара), как мы доезжаем до ущелья с кучей аттракционов. Очень забавно смотрятся карусели и прочие конструкции в пересохшем русле реки.

А еще чуть дальше видна переправа через эту реку в ущелье.

Просто повезло - это первый снимок женщины в Пакистане. Выходя из вагончика, она не успевает понять, что происходит.

Сначала мы фотографируем эту замечательную будку, на которой можно перебраться на другой берег. Она как раз переправляется на нашу сторону. Из любопытства спрашиваем, сколько стоит этот аттракцион (по другому я его не воспринимаю, хотя для местных жителей - это просто обыденная вещь). Нам за двоих заламывают конкретный "прайс" в 200 местных тугриков (1 доллар стоит 70-78 тугриков), и мы решаем попробовать на себе всю прелесть этого транспорта.

Помещение диспетчера. Он же кассир, деньги надо отдавать ему. Особенно радует наличие своего движка. Электричество часто отключают даже в Исламабаде, и застрять посередине дороги в этой кабинке – удовольствие мало приятное. А если непогода, и сильный ветер? Наверно, будет не очень весело раскачиваться в такой будке над пропастью!

Забираемся. С нами едет еще какой-то пакистанец. Кабинка рассчитана человек на шесть или восемь - если поплотнее усесться, но я бы не рискнул.

Почти сразу же трогаемся. Очень прикольно. Особенно, когда Сергей начинает перемещаться по кабинке в поисках лучшего ракурса, то к одному проему, то к другому. Кабинка от любого движения начинает раскачиваться, будоража воображение. А под нами в это время метров 150 до земли.

После скучной однотонной дороги – весьма бодрящее приключение. Но это цивильный транспорт. Ближе к вечеру мы увидим такой же, но попроще.

Уже на обратной дороге от Нанга Парбата, когда я был один, мне доведется еще раз наблюдать переправу людей. Это жестко. При этом сами пакистанцы относятся к происходящему с юмором и шутками.

А вот ребята в коробке поближе. Кто хочет испытать адреналиновый прилив - вам сюда. Уверен, мало не покажется, и привыкание произойдет не скоро.

По дороге часто встречаются стада овец. Иногда приходится ждать подолгу, пока пастухи освободят дорогу. Я пользуюсь этими остановками, чтобы снимать.

Вечером проезжаем мимо ущелья, и впервые видим горы. Завтра, если погода будет благоприятной, мы поднимемся к горному озеру примерно на высоту 3000 метров…

• Добавить ссылку на запись в:
• |
• |
• |
• |
• |
• - Что это такое?